И она в том, что литография много лет была, фактически, главным методом, который позволял вставлять в печатную литературу что-то типа [...]]]> С одной точки зрения литография — это гравюра (по крайней мере по современной классификации). С другой — это плоская печать, то есть прообраз офсета, который точно ни разу не гравюра.
Истина как всегда, где-то посередине.

И она в том, что литография много лет была, фактически, главным методом, который позволял вставлять в печатную литературу что-то типа фотографии.
Ну то есть как фотографии… Рисунки он позволял вставлять. Но не те, которые получаются с помощью травленного штриха, где полутона передаются количеством штрихов и поэтому портреты больше напоминают портреты на современных денежных купюрах, а настоящие полутона. И, кстати, в отличие от офсета, эти полутона под лупой не рассыпаются на точки растра…

Литография была изобретена по-бедности в 1796 Алоизом Зененфельдером. «По-бедности» это самые сладкие слова для попаданца, они означают, что дорогие компоненты и инструменты заменяются дешевыми. Зененфельдером был плохим театральным актером и плохим автором пьес. Но оно все же хотел популяризовать свои пьесы и решил их печатать сам. Но для печати нужен либо металлический наборный шрифт, либо медные доски для офорта. Для Зененфельдера оба пути были оверпрайсом и он решил печатать текст… с камня.
Самое интересное в том, что он преуспел!

Итак, делаем литографию.
Первое, что нам надо — кусок мелкозернистого известняка с ровной поверхностью.
На нем рисуют специальным литографическим карандашом, рисуют просто как на бумаге. Все название «литографический» в том, что в состав карандаша входит жир. Также разводят специальную жирную тушь и рисуют кисточкой. Собственно, с тем же успехом можно рисовать сливочным маслом, только нужно выбрать пожирнее.
После этого камень травят — обрабатывают слабым раствором азотной кислоты (тут, собственно, сам тип кислоты не настолько важен).

После этого с камнем происходит маленькое чудо.
Если смочить его водой, то будут смочены только участки, на которых ничего не нарисовано (нет жира).
Теперь мы можем аккуратно на камень накатить слой типографской краски на основе олифы. Эта краска приклеится только к жирным местам камня, остальные места будут влажными и краска на них не ляжет.
Нам осталось только приложить лист бумаги и прикатать его ракелем, отпечаток готов (при массовом производстве все равно понадобиться станок, но для чего при массовом производстве не нужен станок?).

Для следующего отпечатка нам нужно либо просто добавить воду и краску, либо чуть еще чуть протравить камень.
Количество отпечатков будет значительным, это настоящая типографская технология.

Для приведение камня в «чистое» состояние его обезжиривают, на практике — обрабатывают несколько часов квасцами.

То, что тут описано, собственно говоря, называется «автолитография» — когда изображение рисуется непосредственно на камне.
Но существует и множество техник перенесения рисунка с других источников, но это тема другой статьи.

Итак, что мы имеем?

1. Литографию рисовать очень легко — просо карандашом или кисточкой, главное не класть руку на камень, потому что рука жирная и потом туда прилипнет краска, будут серые пятна. Всегда нужно подкладывать бумажку.

2. Технология получения отпечатка проще, много проще чем гравюра.
Тут не нужно не только сильных кислот, но и даже печатного станка! Нужен только камень.

3. Из-за отсутствия дорогостоящей медной пластины и сложных станков, литография очень, очень дешевый метод печати. А еще если учесть, что камень у нас многоразовый и до сих пор в мастерских используют камни, выломанные еще до отмены крепостного права на Руси, то вообще все очень бюджетно.

4. Литография пригодна как для сложных полутоновых акварельных рисунков, так и для четких чертежей и схем согласно всех нормативов ГОСТа. Включая шрифт, соответствующий ЕСКД. Потому что литографию, как и чертеж, делают карандашом. Главная разница — линии будут жирнее, но не факт что это недостаток.

Ну это как бы великолепно, но не может же быть совсем без недостатков.
К сожалению они есть.
Точнее, недостаток один, но жирный.
Это — сам камень.

Дело в том, что далеко не всякий известняк вообще даст отпечаток.
Скорее всего вы получите нечто мутное или отпечаток будет одноразовый. То есть напечатать вы напечатаете, но удалить изображение с камня не получится.

На самом деле настоящие высококачественные камни очень дорогие, их используют не десятилетия — столетия.
Все они — это литографский известковый сланец светлого желто-серого цвета, встречающийся близ Solenhofen в Баварии. У него очень высокая плотность и крайне мелкое зерно. И еще — в этом сланце нашли уже два отпечатка археоптериксов. Поэтому увидите где-то окаменевшего археоптерикса или какую-нибудь окаменевшую кистеперую рыбу, то можете пробовать печатать с этого камня.
Как результат — настоящие литографические камни дефицит, их берегут и передают по наследству даже в современном мире.

Конечно, можно найти известковый сланец попроще. Скорее всего вы сможете получить с него отпечаток.
Но вряд ли он сравнится по качеству и количеству отпечатков с гравюрой.
Но однозначно — он будет дешевле.

P.S. Кто будет гуглить слово «литография» — помните, что сейчас им называют еще процесс создания элементов на чипах.

Нужен был метод, чтобы на обыкновенном офорте с травленным штрихом сделать серые полутона. И этот метод был изобретен, причем метод на удивление простой…

Сначала делается классический травленный штрих. Делается до конца — он должен быть вытравлен. [...]]]> Изобразить в гравюре полутона — задача востребованная.
Но трудоемкость меццо-тинто слишком велика, да и количество отпечатков слишком мало.

Нужен был метод, чтобы на обыкновенном офорте с травленным штрихом сделать серые полутона.
И этот метод был изобретен, причем метод на удивление простой…

Сначала делается классический травленный штрих. Делается до конца — он должен быть вытравлен.
Потом области, которые должны остаться белыми, покрывают лаком.
Дальше медная доска присыпается канифольной пылью. Доску слегка разогревают, чтобы мельчайшие канифольные частички чуть-чуть расплавились и приклеились к меди. После этого доска еще раз травится. Те места, которые оказались между канифольными пылинками, вытравляются, туда забивается краска и при печати получается достаточно ровный серый фон.

Конечно все, что звучит так просто, на практике выглядит намного заковыристей.
Темнота тона зависит от размера и количества канифоли, это все подбирается и тут нужен немалый опыт.
Нужно почувствовать, сколько именно нужно канифольной пыли и насколько нужно подогревать доску.
Если пыли будет много, то она покроет все сплошной коркой и ничего не вытравится. Если пыли будет мало, то вытравятся большие пространства, которые на печати все равно останутся белыми, так как краске не за что зацепиться.
Если чуть перегреть доску, то канифольные пятна склеятся друг с другом и вместо ровного серого фона получится нечто рябое (иногда специально делают). Если же доску не нагреть как надо, то канифольные частички не приклеятся и при травлении просто уплывут.

На практике часто делают ящик, где закрепляют медную доску и сбоку засыпают канифольную пыль (называется акватинтный шкаф).
Потом стоит просто перевернуть ящик, канифоль внутри поднимется облаком и остается только подождать — в отсутствии сквозняков внутри ящика она ляжет ровным слоем. Кроме того, этот метод контролируем. То есть зная, сколько нужно положить канифоли, можно выучить количество ударов, чтобы получить требуемую плотность. Для очень мелкого зерна ящик сначала переворачивается (там поднимается облако), а потом, когда осядут самые крупные частицы, ложится медная доска.

Но, конечно, различные посыпания руками никто не отменял.

Но тут возникает вопрос.
Этим методом мы получаем серый фон одной плотности, пусть даже в разных местах гравюры.
А если нам требуется плавные переходы плотности? Или даже несколько серых оттенков разной плотности?
Ответ несложен — нужно несколько травлений. То есть после травления лак смывают, покрывают лаком другие места, посыпают канифолью, греют, травят.
На практике это легко делают до двадцати раз. И учтите, что сам офорт перед этим должен быть сделать и вытравлен!

Затраты времени на такую задачу малыми не назовешь.
Тем не менее — акватинта очень популярный метод офорта. Скажу больше — в большинстве случаев травленный штрих делают редко, он почти всегда дополнен акватинтой.
С другой стороны — частая акватинта без травленного штриха фактически не встречается. Я даже не смог найти пример.

Этот метод активно используется с 1760-х годов.
Тут удивительно то, что он так поздно был придуман.
Совершенно нет никаких технических сложностей, чтобы этот метод не запустить вместе с травленым штрихом — то есть лет на двести раньше.

Стоит ли попаданцу его продвигать? Да, стоит, усилия минимальны.
Получит ли он с него пользу? Очень сомнительно. Метод слишком прост, его начнут копировать все, кому не лень.
Но любое ускорение прогресса это польза для попаданца.

Поэтому темные участки на офорте (травленном штрихе или на резцовой гравюре) состоят их множества тонких линий (доллар все видели?). Можно это сделать еще большим количеством микроскопических [...]]]> Офорт, как глубокая печать, предполагает отпечаток на бумаге краской, которая забивается в тонкие линии.
Если линии будут широкие, то краска с них уберется так же, как с плоских поверхностей.

Поэтому темные участки на офорте (травленном штрихе или на резцовой гравюре) состоят их множества тонких линий (доллар все видели?).
Можно это сделать еще большим количеством микроскопических точек, но в любом случае полностью запечатать краской участок не выйдет.
Но что же делать, если нужен глубокий черный отпечаток?

На этот случай есть свой метод…

Логика действий тут отличается от классического офорта.
В классическом — на полированной медной доске вытравливаются линии. Тут же — создается шершавая доска, на которой заглаживаются места, которые должны остаться белыми.

Итак, нам нужен инструмент, называется гранильник или качалка.
Он выглядит как маленький нож для шерхебеля (это разновидность рубанка, у которой лезвие полукруглое). Только тут это полукруглое лезвие прорезано канавками и вставлено в рукоятку. Канавки идут через всю длину лезвия — так можно затачивать острую кромку, оставляя целыми зубцы канавок.

Если гранильником покачать по полированной медной доске, останется пунктир из точек, промятых в металле. Задача — покрыть всю доску этими точками. Для этого она вся проходится сверху вниз. Потом по диагонали. Потом по другой диагонали. А потом доска разворачивается вверх ногами и процесс повторяется по описанному выше алгоритму. А потом мы еще раз разворачиваем доску… Этот процесс называется зернение.

Скажу сразу — занятие не для слабонервных. Таких проходов через всю доску нужно 15 — 25. Старинные мастера проходили по 50. Дикая куча идиотской нетворческой работы. При этом — на помощника повесить такое страшно. Это первый этап и если сделать его некачественно, то остальное посыпется за ним. Тут нужен не просто помощник, а достаточно квалифицированный и исполнительный подмастерье.
Сейчас существуют специальные станки, которые делают зернение механическим способом, но художники их не жалуют. Как я понимаю — с ними пропадает «теплый ламповый звук».

Итак, доску мы получили.
Если мы ее сейчас отпечатаем, то получим просто черный квадрат с равномерным и глубоким тоном.

Теперь для получения изображения нам нужен шабер или гладилка. Это — стальной инструмент, которым мы заглаживаем неровности. Сейчас для этого часто используют сломанные инструменты стоматолога. Тут сталь должна быть качественной и хорошо закаленной, потому что процесс заглаживания доски совсем не быстрый. Конечно, художники любят доводить до совершенства, но меццо-тинто это не травленный штрих, тут не набросать хаотичных линий, тут нужно долго елозить железом по меди.

НО — этот метод дает на печати полутона.
Если мы только слегка загладим шероховатости, то это будет серый тон, состоящий из мелких, хаотически расположенных точек. Если бы будем заглаживать дальше, то точки станут еще мельче, их количество уменьшится. И так — вплоть до полной полировки медной доски шабером, до совсем белого листа.

Задача такая может занимать дни и недели.
Но давайте глянем что получается:

Вобщем, можно добиться фотографии.
И если я сейчас кинул достаточно старых художников (кроме глаза), то сейчас можно на выставке найти работы, который действительно сложно отличить от черно-белой фотографии. Делают также и цветные меццо-тинто, ведь есть возможность сделать правильные полутона.

В реальности меццо-тинто изобрели в 1642-м году в Касселе.
Но попаданец вполне может продвинуть эту технологию в Древнем Риме, тут нужна только медь и закаленная сталь. Никакой возни с кислотой и прочей ядовитой химией.
При этом — именно продвинуть, но самому этим заниматься… не вижу смысла.

Дело в том, что у этой технологии есть очень серьезный недостаток.
Если с классического офорта можно напечатать несколько сотен гравюр, то тут количество отпечатков ограничено десятками.
Медная доска под меццо-тинто очень быстро изнашивается, уже после 20-30 отпечатков бархатный черный тон становится не настолько бархатным.

Ну и сами возможности технологии… в общем это занятие исключительно для художника. Технарю в меццо-тинто ловить нечего.

Но самой древней технологией является как ни странно, именно травленный штрих. И поэтому именно он ассоциируется у нас со словом «офорт». И если попаданец взялся за печатное дело, то именно травленного [...]]]> Собственно технологий офорта существует множество. Главное — получить канавки на металлической пластине для глубокой печати, и та же сухая игла с этим вполне справляется.

Но самой древней технологией является как ни странно, именно травленный штрих. И поэтому именно он ассоциируется у нас со словом «офорт».
И если попаданец взялся за печатное дело, то именно травленного штриха ему не избежать никаким образом…

Считается, что первый офорт напечатан в 1501 году.
С тех пор эта технология применяется столетие за столетием. Рубенс и Рембрандт были знатными граверами и они работали именно в травленном штрихе.

Итак.
Нам необходима медная полированная пластина (не забываем аккуратно снять фаски, чтобы острые края не порвали бумагу во время печати).
Пластина покрывается специальным битумным лаком, который должен защитить металл от травления.
Вот современный рецепт (ну почти современный):

Все твердые вещества перед варкой размолоть в порошок, а вар и воск измельчить ножом.
Асфальт, как самое тугоплавкое, нужно расплавить отдельно и добавлять в таком виде.
После соединения ингредиентов варить не больше 20-30 минут.
Скипидара должно быть столько, чтобы смесь в горячем состоянии была в состоянии жидкой туши. Лишний скипидар испарится сам.

Конечно, в реальности точные сочетания ингредиентов придется подбирать по месту.
Кроме того — существуют твердые и мягкие лаки. Мягкие лаки позволяют хранить загрунтованную доску, а твердые лаки нужно наносить перед процессом рисования. Я не перепутал — именно твердые нельзя хранить, они царапаются.
Вот табличка, где рецепты 1 и 2 — мягкие лаки, а 3 и 4 — твердые:

Естественно, лак нужно наносить в горячем состоянии, в холодном он выглядит как кусок твердой смолы.
Наносят лаки кожаным тампоном, тут главное — равномерность толщины, которая должна быть очень мала.
Так как лак быстро застывает, то существуют рецепты жидких лаков, которым нагрев если и нужен, то слабый.
Собственно, в большинстве случаев твердые лаки просто разводят растворителем:

Итак, мы имеем офортную доску, покрытую лаком.
Теперь, чтобы нанести изображение, нам нужна офортная игла. Это просто очень твердая и острая стальная игла в удобной ручке (там очень много методов на самом деле, это отдельная тема).
Но есть одна маленькая проблема — часто штрихов почти не видно. И чтобы их было видно, лакированную пластину коптят. Для копчения делают факел, смоченный тем же скипидаром.

Сейчас, конечно, продаются готовые лаки, которые уже черные.
Но все равно — художники очень часто пользуются именно указанными рецептами.

Хорошо, мы посидели и нарисовали все, что нам надо.
Теперь нужно покрыть лаком обратную сторону доски и ее торцы и нести в травление (можно изготовить другой лак, попроще, смешав воск и скипидар).
При травлении кислота выедает незащищенные части медной пластины — то есть те места, что мы процарапали иглой, в результате и получаются микроскопические канавки для глубокой печати.

Медь травят 20% раствором азотной кислоты.
Используют также «царскую водку» — три части соляной кислоты на одну часть азотной.
Ну и сейчас очень часто используют хлорное железо, им травят платы и поэтому достать его легко.

Травление, как и все остальное — процесс творческий.
Очень часто есть отдельная пробная доска со шкалой травления — сколько времени какой штрих получается.
Потому что если вытравить мало, то канавки получаются мелкие, потом при печати забирают мало краски и линии получаются слабые. Но если перетравить — линии сливаются и расползаются самыми непредсказуемыми способами, результат становится нечитаемым.

Сейчас еще применяют электрическое травление, но это опять отдельная тема (и вряд ли доступная для попаданца).

Остается потом смыть лак скипидаром или керосином и можно печатать, не забудьте сделать печатный станок.

Итак — мы имеем офорт.
С такой травленной доски можно напечатать сотню-другую экземпляров.
Вам кажется мало?
А разве грамотных людей в те времена было много?
Тут даже если выпускать картинки с рисунками все равно не будет слишком много потребителей.

Если же посмотреть, насколько попаданец сможет опередить реальную историю, то все упирается только в азотную кислоту.
Напоминаю, что само слово «офорт» обозначает на французском «крепкая вода», так в древности называлась азотная кислота.

Однако, исторически почему-то так получилось, что сухую иглу очень мало использовали, а всплеск гравюры это травленный штрих. Случай классический, [...]]]> Если уж взялись за гравюру, то самый простой вид получения изображения на гравировальной доске — это просто взять резец и вырезать в металле эти тонкие канавки.
Ну а дальше — глубокая печать, используя офортный станок.

Однако, исторически почему-то так получилось, что сухую иглу очень мало использовали, а всплеск гравюры это травленный штрих.
Случай классический, все как всегда не так просто…

Вот мы видим гравюру Дюрера, сделанную в технике сухой иглы.
Сделанную не не меди, а на железе (что дает большое количество отпечатков). Собственно, именно для количества отпечатков Дюрер и заваривал эту кашу.
Однако, он сделал всего несколько гравюр и потом больше к этому не возвращался, дальше только травленный штрих.

Что же такого неудобного в этом виде гравюры?
Ответ прост — заусеницы.

Заусеницы очень сильно снижают тираж (в несколько раз). Кроме того — усложняют сам процесс печати. Вытирать краску нужно особенно осторожно, краска должна быть более жидкой. В общем — требования к квалификации печатника еще возрастают.

Конечно, заусеницы можно примять.
Этот процесс существует в классической резцовой гравюре и называется дебарбирирование. Это, кстати, увеличивает тираж, но до травленного штриха все равно не дотягивает.

Вообще-то сухая игла и резцовая гравюра — это разные виды. Но разница настолько небольшая, что углубляться в совсем мелкие подробности я не стану.

Но это еще не все недостатки.
Так как вырезается напрямую инструментом, то инструмент должен быть очень качественный, из закаленной стали. И хорошо заточенным, инструмент должен резать металл, а не сминать его. То есть — он должен еще и хорошо держать закалку. Сейчас, с созданием хром-молибденовой стали это не слишком сложно, но во времена Дюрера это гарантировано был геморрой.

Дальше — сам процесс вырезания достаточно трудоемкий и требует усилий. Здесь только мелкой моторикой пальцев не обойтись. Здесь нужно долго развивать навыки, которых у попаданца заведомо нет (а у кого они сейчас есть?). Но даже если достигнуть высокого уровня, то все равно — кривые линии резать неудобно, сухая игла любит прямые линии. А у нас задача — чертежи, там без кругов с эллипсами никак.

Так что если попаданец и решил бы использовать сухую иглу, то только из-за отсутствия кислот.

P.S. Много времени сухая игла почти не использовалась. Не технологично и не художественно. Однако сейчас используется очень часто. НО! Используется не сама по себе, а как дополнение к травленному штриху. Сухой иглой наносятся очень тонкие линии, которые вытравить было бы сложно. Для этого не нужны физические усилия, это не гравюра целиком.

Однако, высокая печать (гравюра на дереве, линогравюра) и плоская печать (литография) вообще станка не требуют. То есть он желателен, но если нет [...]]]> Конечно, хотелось бы построить сразу печатный станок и гнать многотиражку. Только кто это будет потреблять?
Поэтому — мелкие тиражи и поэтому ручной станок для глубокой печати (то есть для гравюры по металлу, офорта).

Однако, высокая печать (гравюра на дереве, линогравюра) и плоская печать (литография) вообще станка не требуют.
То есть он желателен, но если нет — то можно и ручками накатать. И даже не валиком а банально гладким камушком.

Что же такого в глубокой печати?…

Проблема в том, что глубокая печать забирает краску из узких щелей в металле и для этого нужно давление.
Давление не сильно катастрофическое — пару сотен кило, и, вообще-то можно прокатать валиком вручную.
Но тут вступает в дело точность: нужно дать равномерное давление как на обе стороны валика, так и во время всей прокатки листа.
Если это не обеспечить, то лист частично не пропечатается, а бумага в те времена — развлечение дорогое. Поначалу даже дороже пергамента.

Такие требования были одной из причин, почему офорт появился в 1458-м году. Потому что, кроме всего прочего, металлургия и обработка металла к этому периоду поднялись настолько, что станок стал стоить вменяемые деньги.
Обращаю внимание — это не касается вопроса постройки такого станка как такового. Вопрос о простоте постройки и как следствие — его цене.

На картинке — современный ручной печатный станок. Даже самодельный печатный станок. Такой можно найти за пару сотен долларов (сильно зависит от размера). Но в любом случае, в сети плавает достаточно чертежей, по которым его можно выточить самому или заказать у мастера.

На первый взгляд это вещь сложная для средневековья. Шестеренки, винтовое соединение. Вот только по большому случаю можно обойтись без этого. По крайней мере Дюрер с Рембрандтом обходились. Шестеренки тут нужны только чтобы уменьшить усилие вращения при протягивании и сделать его плавнее, это лечится увеличением диаметра рукоятки (в древности вместо рукоятки ставилось здоровенное колесо). А резьбовое соединение для сборки-разборки станка и для настройки прижимного механизма.

Рассмотрим прижимной механизм повнимательнее.
Там резьба тоже не обязательна. Просто потому, что даже в современных станках сила прижима регулируется подкладываемыми слоями картона или пластинками мягкого дерева. А резьба нужна чтобы этот механизм подкладки было удобно разобрать и настроить.
Я точно не знаю конструкцию Дюрера, но что-то мне подсказывает, что эти деревянные планочки изобрели подкладывать в те времена и вполне обходились просто скобами с клиньями.

Поэтому офортный станок попаданец осилит. НО… Практика показывает, что умение печатать приходит с годами. Это при наличии всех материалов и технологий. Попаданцу придется потратить времени поболее, даже если он в прошлой жизни и умел это делать. Что сомнительно, ведь сегодня мастеров-печатников на офортном станке заметно меньше, чем настройщиков роялей.

Хороший пример — доллары. Это как раз глубокая печать. И это элементарно проверить — если пощупать, то напечатанные линии ощущаются выпуклыми. Давайте посмотрим почему и как это выходит…

Но, как всегда, реальность слегка отличается…

Тут следует различать типы печати (печати на бумаге), их три — высокая печать, глубокая печать и плоская печать. Высокая печать — это когда в том же деревянном [...]]]> Кажется, что гравюра — древнейшее изобретение.
Ведь перстень с печатью — это ведь тоже как бы гравюра, хоть и крайне маломерная.

Но, как всегда, реальность слегка отличается…

Тут следует различать типы печати (печати на бумаге), их три — высокая печать, глубокая печать и плоская печать.
Высокая печать — это когда в том же деревянном листе вырезаются углубления, потом выступы намазываются краской и делается отпечаток.
Это самый древний и простой для придумывания метод.

Глубокая печать — когда делаются углубления, в них забивается краска, а с плоских участков краска убирается. Когда лист бумаги под давлением прижимается к пластине, то краска из углублений переходит на бумагу. Это — гравюра на металле. Известна с 15 века, но методов гравюры на металле очень много, их изобретали вплоть до начала 18 века.

Плоская печать это когда специальными ухищрениями на пластине создаются гидрофобные и гидрофильные участки. То есть если пластину намочить, но некоторые участки намокнут, а некоторые останутся сухими. Когда после этого на пластину нанести краску, то краска прилипнет только к сухим участкам и пластину можно будет отпечатать. Это — самый современный вид печати, плоская печать, но нам она известна под названием «офсет».
Раньше этот метод был известен как литография (с 1796 года).

Попаданец может осуществить в прошлом все три типа печати, включая плоскую.
Вопрос — зачем?

Ответ крайне прост — гравюра это единственный метод тиражирования рисунков или чертежей.
Такое качество для попаданца очень и очень важно. Мы только сейчас поняли что оно такое — влияние на массы. Пропаганда и агитация — это наше все!

Конечно, с точки зрения тиража лучше всего плоская печать. Она не самая сложная из всех, но требует специального литографского камня, а это — поиски минерала.

Ну а высокая печать… между ней и остальными видами есть несколько небольших, но существенных отличий.
Дело в том, что в высокой печати вырезаются те места, которые на бумаге будут белыми. То есть «рисуется» белым цветом, а в остальных видах печати «рисуется» черным цветом. Как результат — белые области не могут быть слишком большими, потому что бумага там может прогнуться и достать до «дна», которое далеко не всегда избежит измазывания краской. Кроме того — рисовать пустым пространством куда сложнее, чем линиями. Для этого требуется мастер. Но все равно — сделать чертеж с тонкими четкими линиями близко к «невозможно», даже мастер не удержит от пролома тонкую перегородку, да и единую толщину линии он удержать не сможет. Вы не найдете примеров чертежей на гравюрах на дереву.

А второе отличие — высокая печать делается из мягких материалов, иначе просто сложно вырезать. Это — дерево, линолеум (линогравюра) и прочее подобное. А значит — отпечатков будет немного. Исключение — это отливка букв шрифта. Но шрифт — это не чертеж и не рисунок, а нам требуются именно тонкие линии. Гравюра на дереве совершенно непригодна для потребностей попаданца, она только для художественных целей, причем изображение будет в одном очень узком стиле.

Поэтому естественно, что попаданцу лучше всего обратить внимание на гравюру на металле.
Первая гравюра на меди была отпечатана в Италии, примерно в 1458 году. Первая книга была напечатана в Германии в 1456 году.
Думаете это совпадение?
Вы точно думаете, что технологии тиражирования изображений и текста случайно появились с разбросом пару лет?
Нет, не случайно. Эти технологии появились точно тогда, когда в них возникла потребность.

Не существует совершенно никаких проблем напечатать резцовую гравюру по меди во Древнем Шумере, все необходимое было.
Но что там тиражировать?

Долговые расписки, торговые договора и документы владения?
Как раз их нельзя тиражировать ни при каких условиях.

Религиозные тексты?
Учитывая многобожие и политические дрязги между последователями богов, то лучше религиозные тексты не тиражировать, тогда можно каждый раз толковать житие богов в соответствии с политическим моментом. Вспоминаем Древний Египет и Атона против Амона. Нет, время религиозных текстов придет только во времена единого бога.

Юридические документы?
Тут уж лучше высечь их в камне и выставить на главной площади как первоисточник, собственно так и делали.

Поэтому попаданцу прежде чем вводить гравюру или книгопечатание нужно сначала обеспечить социальную потребность в нем.
А это задача порядка на три посложнее.