Глазурь — это [...]]]> Керамика хороша тем, что она водостойкая и огнестойкая. Но водостойкость у обычной красной керамики относительная. То есть в ней можно и суп сварить, но все же влага просачивается. Самое простое решение — это покрытие из более плотной глины, ангоб. Однако — самое простое это не самое эффективное. И поэтому была придумана глазурь…

Глазурь — это покрытие керамики раствором, который при обжиге превращается… в стекло!
Конечно, это не совсем то оконное или оптическое стекло, к которому мы привыкли, но разница невелика.

Более того — первые глазури появились еще до того, как человечество смогло выплавить стекло. Их делали в Древнем Египте и делали очень и очень толстыми. В результате казалось, что сосуд погружен в глубину стекла. На самом деле египтяне делали не глазурь на керамике. Они использовали керамику как внутренний скелет, который поддерживал стекло (хотя после 1500 года до нашей эры уже научились отливать стекло в форму и получать статуэтки). При этом «скелет» не обязательно был из керамики, использовали также полупрозрачный камень.
Такая странная технология понадобилась для того, чтобы можно было бы выплавить стекло и оно при выплавке не осело в лепешку, когда размягчится в печи.
А производить таким образом стекло египтяне были вынуждены потому, что не могли овладеть стеклодувными технологиями.
А стеклодувными технологиями они не могли овладеть, потому что стекло у них было очень вязкое и силы легких не хватало для выдувания формы.
А вязкое стекло у них было потому, что они не могли до конца его проплавить.
А проплавить его не могли потому, что температура в печи была слишком низкой.
А температура в печи… В общем, этого достаточно. Как всегда — одна технология (или ее отсутствие) тянет за собой целую цепочку, которая неизвестно где аукнется.

Современная глазурь — это жидкость, напоминающая молоко. Это «молоко» — размешанные в воде тонкодисперсные компоненты, жидкий шликер. Как правило при нанесении она непрозрачная и превращается в стекло только после обжига. Хотя есть и непрозрачные глазури, которые и после обжига не становятся стеклом, а то и остаются матовыми, они называются «глушенными».
Состав тоже бывает очень и очень разный. Та глазурь, которая по составу фактические является классическим стеклом не наносится в виде шликера, потому что при выплавке не получается правильного стекла. Такая глазурь сначала выплавляется в виде стеклянных кусочков (фритт), которые разбиваются, измельчаются в пыль и уже наносятся как шликер. Абсолютно так же выплавляются некоторые виды стекла и процесс этот называтся фриттованием.

Самое неприятное при выплавке глазури — это несовпадение коэффициентов расширения керамики и стекла. Тогда глазурь трескается и остывает, покрывшись сеткой мелких трещин. Это называется «цек», типичный брак. Такие сосуды пропускают через трещины к керамическому черепку воду и сосуд с цеком недолговечен. Однако, в художественных целях этот цек иногда вызывают специально, при этом часто делая еще и второй обжиг, с нормальной глазурью, закрывающей трещины. Получается «под старину».

Но цек — это самый распространенный тип брака. А бывает всяческие «сборки», «мушки», «отскакивания», «сухость», «запарка» и прочее и прочее.
Можно представить, сколько времени требовалось в древности, чтобы обнаружить источник брака и его устранить! Но, однако — это древним мастерам удавалось.

Очень ценно в глазури то, что с ней возможны подглазурные росписи.
То есть сначала керамика расписывается, а потом рисунок задувается сверху глазурью с помощью пульверизатора. Глазурь после обжига намертво закрывает нарисованное, становясь прозрачной. Гарантия — тысячу лет. Голландские изразцы 16 века тому доказательство.

Кстати — цвета росписи зависят от температуры обжига. Все пигменты — это оксиды металлов, но чем выше температура, тем сильнее разлагаются красные и желтые цвета. Если вы обжигаете майолику — у вас будет весь спектр, но чем выше температура — тем красные оттенки выгорают и исчезают после обжига. Для высокотемпературного фарфора остаются только синие и черные цвета. Абсолютная аналогия при погружении с аквалангом — каждый дополнительный метр глубины убирает из окружающего красный цвет, пока не останется только синий и черный…

Наносятся глазури так же, как и ангоб. Чаще всего — методом окунания в шликер глазури. Но если нужно покрыть ровную плитку, то возможны даже способы посыпания ее сухим порошком. Ну и совсем для эстетов — метод нанесения глазури кистью не забыт.

Вряд ли я смогу рассказать про все типы и виды глазурей.
Вряд ли кто-нибудь сможет это сделать.
Ситуация с глазурями еще сложнее, чем с глиной. Ведь для каждого вида и подвида существуют еще и красители, который придают цвет.
Это неподъемная тема, тут можно создавать отдельный сайт и регулярно его пополнять.
И, кстати, само слово «глазурь» — иностранное, у нас она издавна называлась «полива».

Однако, в последующих статьях я все же дам несколько наиболее употребительных рецептов. Вряд ли они пригодятся попаданцу, но для общего развития пригодится.

Сейчас глазурь применяется повсеместно.
Блестит гладкая керамическая ваза? Она покрыта глазурью.
Хорошо моется фаянсовая тарелка? Это глазурь.
В ванной на стене скользкая плитка? Глазурь.
Поблескивает фарфоровая чашка? Глазурь.
Молчит в углу унитаз? Он также покрыт глазурью!

Сейчас есть глазури на каждый чих — от кислотоупорных для лабораторной посуды до покрытий фасадных камней, рассчитанных на отечественный суровый климат.

Если вы оглянетесь вокруг и соберете находящиеся в доме керамические изделия, то больше 90% из них покрыты глазурью. Даже те, что матовые — как правило тоже покрыты глазурью, но специальной, матовой.

«Ангоб» — слово французское и у нас малоприменимое, как [...]]]> Ангоб — это покрытие простой пористой глины жидкой глиной других цветов и другого качества. Делается это, как правило, до обжига. Или до полного высыхания. Или после первого обжига. Как видно — применяются они очень по-разному, из-за разного состава ангобов, глины, да и просто предпочтений в технологии.

«Ангоб» — слово французское и у нас малоприменимое, как и сами ангобы в СССР.
Ангоб в основном для художественной отделки изделий. Конечно, он закрывает поры в глине и она становится куда более плотной, но с этой механической проблемой куда как лучше справляется глазурь — дешево и сердито, как и было принято в СССР.
То есть нельзя было сказать, что в СССР ангобы не применялись. Конечно, были художественные мастерские, выпускавшие штучную продукцию. Однако, кто будет возится с разноцветными ручными росписями жидкой глиной при конвейере печи непрерывного действия? С этим куда как проще справятся подглазурные росписи оксидами металлов. Ну выглядит чуть попроще, но и механические характеристики получше, да и техпроцесс не настолько сложен. Подешевее и посердитее. Ситуация знакома всем, жившим в СССР.

Однако, наши предки жили задолго до СССР и у них хватало и времени и терпения — и художественного вкуса, чтобы делать удивительно красивые вещи.
Да и вместо французского сложнопроизносимого «ангоб» было родное и сейчас забытое слово «побела»…

Ангобы известны с древности. Классический пример — чернофигурная роспись древнегреческих ваз, которая использовалась начиная с 7 века до нашей эры.

В то время ангоб — это была техническая необходимость.
Дело в том, что самая распространенная красная глина — она после обжига пористая. Эта пористость не то, чтобы совсем плохо. Вода в таком сосуде испаряется через поры в стенках и в результате охлаждается до температуры на 5-8^oC ниже температуры воздуха. Однако, не для всех применений это нужно. Я бы сказал больше — для всех остальных применений пористость это плохо.

Однако, еще в древности было замечено, что существуют и другие виды глин — типа каолинита. И этот каолинит (и другие десятки видов глин) получается на выходе из печи очень плотным и гладким. Но вот незадача — не лепится он как надо. То есть тут вопрос не в редкости белых или черных глин, а вопрос в технологии их применения.

Однако, древние люди дураками не были. Они обнаружили, что эти плохо лепящиеся глины можно развести водой до состояния жидкой сметаны (это называется «шликер«) и покрыть ими красную глину, которую лепить без проблем. Конечно, покрытие получается матовое, до блестящего фарфора эпохи ренессанса еще далеко. Да и пористость полностью не изжита — но фактически незаметна.

Но ведь матовое покрытие — это тоже красиво! Да и практично.
И, кстати, наличие таких расписных ваз — явный признак того, что жить народу неплохо, если появляется время на такие вот росписи. Расписывают ведь не тогда, когда главная задача — дожить до весны.
Поэтому сложнейшие керамические сосуды Древнего Рима после развала Империи на несколько столетий заменяются очень грубыми и примитивными.
И после нашествия монголов на Русь так же на столетия пропадают сосуды, расписанные побелой…

В общем — если вы решили внедрить в средневековье расписные вазы, то сначала подумайте — а кто будет это покупать?
А если менять вазы на овес, то может что попроще замутить? Ну, например простое окунание сосуда в ангоб, без всяких рисунков?

Итак, что нужно для ангоба?
Нужна другая глина, которая на обжиге имеет другие свойства и другие цвета, чем сам горшок. Как правило — это каолинит, белая глина.
Глина разводится водой процеживается через сито. Тут главное — получить абсолютную однородность и правильную консистенцию. Сейчас есть приборы для определения плотности, но художники часто проверяют «на каплю» — капля с кисточки или руки не должна сразу сползать (ангоб жидкий), но и замирать тоже не должна (ангоб густой).
После чего берем кисть и наносим. Сейчас для этого применяют кучу методов — от пульверизатора до губки. Напомню, что те же губки греки использовали с древности. Ну и не следует забывать про метод окунания. Причем на практике окунают сосуд два раза — сначала одну половину, потом ее сушат и на следующий день окунают вторую. Это делают чтобы не браться пальцами за жидкий свежененесенный ангоб — он в этих местах облазит. Если сделать проволочное крепление, то какую-нибудь чашку можно окунуть сразу.

Иногда, когда глина очень пористая, ангоб нужно наносить разный и несколько раз. Сначала совсем жидкий — как грунтовку для заполнения пор, а потом уже основной слой. Оптимальная толщина ангоба — примерно пол-миллиметра.

Такая технология не выглядит слишком сложной, однако доводить ее придется месяцами.
Ведь очень часто в ангоб добаваляют еще и красители, и нужно не забывать о сцеплении ангоба с основной массой сосуда.
Вариантов технологий тут такое количество, что опытные гончары уверены — никто не может перепробовать их все!
Например — сверху видим фотографию чернофигурной вазы, для которой требуется три обжига. И что самое интересное — тот ангоб, что на вазе черный — он был до обжига белым.
Поэтому в любом случае — ваша технология будет иметь своё ноу-хау. В последующих статьях я кое-что из известного сейчас расскажу.

1. Попаданцу очень неплохо быть в курсе того, что и как делают аборигены. Кроме общего понимания какой продукт получит [...]]]> Сначала я не хотел писать о таких вещах, как керамика. Слишком уж они известны в любом времени и аборигены наверняка знают об этом больше, чем попаданец.
Но с другой стороны на мое решение повлияли два пункта:

1. Попаданцу очень неплохо быть в курсе того, что и как делают аборигены. Кроме общего понимания какой продукт получит попаданец, нужно хотя бы вчерне разбираться что тебе продают, тебя обведут вокруг пальца и не всучат некондиционный товар.

2. Копирайт — изобретение сравнительно недавнее. Но идея витала в воздухе с каменного века и все мало-мальские нестандартные приемы секретились. Даже если они примитивные до абсурда — все равно, знать их будут только посвященные. Знание таких простых (с нашей точки зрения) вещей даст попаданцу если и не статут члена тайного общества, но хотя бы продажа таких секретов пополнит финансы, пусть даже такая продажа очень рискована для попаданца…

Итак, керамика.
Древнейшая вещь после каменного инструмента. Человек овладел огнем — и появилась керамика.
Однако, как и везде — проблема получить именно те свойства, что были задуманы.
Тут я попытаюсь рассказать общие свойства главного материала керамики — глины.

Вообще, глина — это в любом случае смесь всего трех веществ — оксида кремния (SiO₂), оксида алюминия (Al₂О₃) и воды (H₂O). Однако, даже такой состав может отличаться не только процентным составом, но и кристаллической решеткой, так как глина имеет в себе химически связанную воду и связи эти могут быть очень разными.

Если у нас в глине почти ничего другого нет, мы имеем оксида кремния — примерно 47%, оксида алюминия примерно 39%, воды примерно 14%.
Это лучшая белая глина, каолинит. Он не слишком пластичен из-за достаточно крупных кристаллов, поэтому лепить из него трудно. Зато он — качественная тугоплавкая глина, что ценно для других областей промышленности — например, для стеклодувного дела.
Но вместе с каолинитом часто идет галлуазит с мелкодисперсными частицами — вот он уже отлично лепится.
Но и это не все, как всегда в реале — «имеются варианты».

Главное различие между глинами — в примесях.
А они могут быть просто фантастически разными.
Во-первых это кварцевый песок (SiO₂).
Кварцевый песок — это даже не примесь, это необходимый компонент, его может быть в глине до 60%. И он будет в глине всегда — пусть несколько процентов, но будет.
Глина, в которой мало этого мельчайшего кварцевого песка — «жирная» глина. Она липнет к рукам, плохо держит форму, сохнет долго и при этом растрескивается (потому что усадка большая), а при обжиге легче деформируется.
Глина, в которой много кварцевого песка — «тощая» глина. Она нормально не лепится, при попытке изогнуть слепленное глина трескается и куски плохо приклеиваются друг к другу. Кроме того — прочность изделий снижается.

Если попаданец нашел глину, но она «тощая» — хорошей посуды не получится. Конечно, можно придумать технологию вымывания кварцевого песка, но много проще найти место с более «жирной» глиной. А вот если вы нашли только «жирную» глину, то можете в качестве отощителя добавить размолотый речной песок — и все получится.

Следующая примесь — соединения железа. Они бывают и в виде пирита FeS₂ и чаще всего — в виде окислов (фактически — ржавчины). В глине легко может быть железа до 5-8%, как правило — в виде очень мелкодисперсных частиц. Именно они дают привычный красный цвет глиняным горшкам. Если железа в глине много — даже снижается температура плавления глины. До обжига такая глина — зеленовато-коричневатая, самая распространенная глина на этой планете, я думаю нет человека, который ее не видел.

Еще одна примесь — карбонаты кальция и магния. Они уже не такие безобидные, как железо. Они считаются вредной примесью. Они дают трещины после обжига, изделия получаются очень пористые и непрочные. Но если брать обычный красный кирпич — там этих карбонатов может набраться до 30%. Кирпич при этом получается такой себе потрескавшийся (знакомо, верно?), но вполне пригодный для постройки. Сейчас их присутствие определяют по выделению углекислого газа при действии на глину соляной кислотой.
Если вы нашли глину, где много карбонатов кальция и магния — вы не получите из нее хорошей посуды. Только кирпич.

Остальные примеси настолько на качество изделий не влияют. Например, если в глине содержится гипс — он дает выплавки в виде прозрачных капелек зеленоватого стекла. Или, например, сульфаты дают после обжига белесоватые гладкие пятна. Соли ванадия — желтовато-зеленоватые пятна.
Соединения натрия и калия резко снижают температуру плавления глины.
Еще попадаются органические примеси, вроде мельчайших частиц угля, которые дают глине черно-серый цвет и выгорают при обжиге. При этом случается так, что после выгорания органики обожженная глина становится белой.
В общем — вполне юзабельная глина, пусть даже не такая прочная и не такая красивая.

Глину найти не так трудно (ну, если вы не в Сахаре, где вокруг песок или не в тундре, где вечная мерзлота).
Чтобы найти глину, первым делом надо… расспросить местное население. Не факт, что они скажут, но попытаться стоит.
Если это не получается или если они сами не в курсе (ситуация вполне обыденная), тогда следует приступать к самостоятельным поискам.

Глина — порода осадочная и вымывается водой. Поэтому глину и стоит искать у воды:
1. В заболоченных местностях.
2. Где много ручьев и родников по берегам рек и в оврагах.
3. Где низкий уровень воды в колодцах (то есть — низкий уровень подпочвенных вод).

Идеальнее всего — смотреть обрывы по берегам рек и в оврагах, где геологические слои уже вскрыты и лежат как слоеный пирог.
Но, боюсь, без лопаты в любом случае не обойтись.
Глину распознать просто. Достаточно растереть в пальцах образец и добавить немного воды. Как при этом ведет себя глина известно каждому. В конце концов мы все в раннем детстве научились различать в песочнице песок от собачьих экскрементов — и это умение нам сейчас и пригодится.
В данном случае главное — записывать как можно точнее где был взят образец, при этом ценными будут данные о толщине слоя глины и о толщине покрывающих пород, ведь попаданцу придется много копать.

Также некоторые свойства найденной глины можно определить на месте.
Например, рекомендуется тут же развести глину водой, слепить из нее колбаску толщиной с палец и попытаться ее согнуть — до тех пор, пока она не треснет. Пластичность глины определяется по радиусу изгиба. Если глина плохо гнется и белая — это каолин, можно задумывать химические производства.
А количество песка столетиями пробовали «на язык». Если в глине мало песка, то он на зубах не скрипит.
В общем — в любом случае для окончательного вердикта необходим пробный обжиг.

Скажу сразу — лично я глину сам не намешивал, а получал готовую, приготовленную механическим способом (очень удобно знаете ли — в ней гарантировано нет пузырьков, из-за которых изделие в печи лопается). Но даже в этом случае были ошибки — однажды мне подсунули глину, рассчитанную на более низкую температуру, в результате блюда «поплыли» и стали похожи на мягкие часы с картины Сальвадора Дали.

Современную тарелку брать не будем, там золота может и не быть. Поднимем современные технологии именно золочения. Сейчас для этого продаются две жидкости — глянцгольд и полиргольд. Наносятся просто кисточкой. Первая после обжига дает блестящее золотое покрытие, а вторая — матовое.

Однако, к магазинам [...]]]> Золотой ободок по краю тарелки — знакомое дело.
Но как это делается?

Современную тарелку брать не будем, там золота может и не быть.
Поднимем современные технологии именно золочения. Сейчас для этого продаются две жидкости — глянцгольд и полиргольд. Наносятся просто кисточкой. Первая после обжига дает блестящее золотое покрытие, а вторая — матовое.

Однако, к магазинам художественного товара у попаданца доступа не будет.
Как это все получить самостоятельно?…

Я тут перерыл много литературы, но мало что нашел.
Лично я только видел этот глянцгольд (вонючая штука, однако), а процесс приготовления представляю плохо. Поэтому выкладываю в том виде, в каком нашел:

С одной стороны все ингредиенты должны быть доступны. «Сернистый цвет» — это мелко размеленная сера. Без препаратов родия и «висмутового раствора» скорее всего можно обойтись, они наверняка играют второстепенную роль.

Однако, главную роль играют органические растворители — скипидар, терпентин (это смола), розмариновое и укропное масло, метиловый спирт.
То есть в этом рецепте только два основных химических ингредиента — это сера и золото. Остальное очень зыбко и подбирается экспериментальным путем, поэтому даже не представляю, как разобрать процессы.

Но если удастся получить требуемый результат — он однозначно будет востребован и засекречен в пользу какой-либо гильдии.
Тут дело в том, что керамику можно просто позолотить, используя тончайшую золотую фольгу — вот как покрывают мебель. Это делали еще для фараонов, но такое покрытие очень нестойкое, быстро протирается при использовании. Здесь же золото сплавляется с керамикой и становится куда как прочнее к истиранию. А ведь можно добавить еще и легкоплавкую глазурь и такому покрытию можно давать гарантию в тысячу лет.

Однако, я этот рецепт привел с совсем конкретной целью. Дело в том, что таким методом можно покрывать черную закуренную керамику. Результат получается очень и очень красивым и художественным. Это делали в древнем Китае и в Японии. Матовый графит лощеной керамики и блеск золота — выигрышное сочетания для любого времени.

Более того — этот метод зарабатывания будет работать и сегодня, причем глянцгольд можно купить готовый.
Считайте — я тут выложил вариант «как открыть свое дело» для ремесленника с художественными навыками. Если кто сделает такую керамику в реале — дайте ссылку, просто интересно.

Это — так называемая «чернодымная», «чернолощенная», «закуренная», «седая» керамика. В нашем мире ее начали производить очень давно — за тысячи лет до Рождества Христова. [...]]]> Если попаданец оказался в поселке гончаров (ну, или на улице гончаров, все зависит от эпохи), то можно получить неплохую прибыль, сделав черную керамику. Тут минимум технологических введений,  а эффект очень заметен.

Это — так называемая «чернодымная», «чернолощенная», «закуренная», «седая» керамика.
В нашем мире ее начали производить очень давно — за тысячи лет до Рождества Христова. Ее многие сотни лет хорошо знали на территории Росии, в Литве, на Ближнем Востоке, в Китае и даже в Южной Америке. Однако, именно в Европе ее обнаружено очень мало. То есть Этруски ее очень много использовали, а вот уже в Древнем Риме — как отрезало.

Сейчас ближайшее производство — в селе Гаваретчина Львовской области на Украине, дальше за ней ехать нужно куда-нибуюдь в La Chamba, в Колумбию.
Возможно, нововведение не пойдет, а возможно — это будет главное, на чем станет зарабатывать попаданец…

Это — керамика из Гаваретчины.

Секрет тут один и простой — керамика обжигается при высокой температуре и без доступа воздуха.
То есть глина должна должна обжигаться на дровяном топливе, которое дает много дыма (в Азербайджане добавляли даже нефть).
В процессе обжига температура поднимается до 1000^oC, потом печь засыпают землей, чтобы воздух не проник внутрь и образовалось задымление. Так выдерживают 12 часов и поверхность становится матово-черной.

У лощеной керамики немного другая технология. После высыхания и перед установкой в печь, поверхность керамики выглаживают речной галькой, после обжига этим места приобретают специфический «графитовый блеск» (слева — керамика из Колумбии).

Особенно красиво выглядит совмещение полированных и оставшихся необработанными мест. Тут уже художественному вкусу есть где разгуляться.

Вообще глина меняет цвет от температуры обжига. Чем выше температура — тем темнее цвет обожженной глины.
Однако, такого равномерного черного цвета нельзя добиться только температурой. Тут без дополнительной химии не обойтись. В данном случае для химической добавки подойдет овечий навоз, дающий отличный дым.

Как видно — секретов немного. Тут важно хорошо понимать чего добиваться — и разрабатывать модели посуды еще до постановки в печь.

Основной проблемой будет создание печи для обжига, ведь фарфору для обжига нужно хотя бы 1300 градусов. Но печи я [...]]]> Впервые фарфор придумали в Китае в 620 году. В Европе его повторили только в 1708 году. Для средневекового попаданца есть тысяча лет на внедрение. Сам же секрет — примитивный, может пригодится и попаданцу в Древний Египет.

Основной проблемой будет создание печи для обжига, ведь фарфору для обжига нужно хотя бы 1300 градусов. Но печи я буду рассматривать в отдельной статье.
Итак, рецепт. Будем делать классический китайский «мягкий» фарфор (ему нужна минимальна температура). Нужно примерно 25% каолина (это белая глина), 45% кварца и 30% полевого шпата. Все ингредиенты доступны, ничего химически перерабатывать не надо. Весь секрет — в комбинации компонентов. Поначалу глазурью покрывать не будем, это усложнение технологии, поэтому сначала фарфор будет с матовой поверхностью.

Если у вас проблемы с получением 1300 градусов — делайте «Костяной фарфор», где к перечисленым компонентам добавляется столько же костяной муки, он получится особенно белым, тонкостенным и прозрачным. Но главное — у него температура обжига до 800 градусов.

Потом, после точного подбора компонентов (они ведь в каждой местности будут давать чуть другой результат), захват рынка и начало накручивания технологий:
— Глазурь
— Подглазурная роспись солями металлов (все помнят мейсенский фарфор или гжель, с росписью синим цветом — окислами кобальта)
— Надглазурная низкотемпературная роспись, получается вторым обжигом где-то в 400 градусов, или даже вообще без обжига
— Декорирование золотом и глянцем.

На самом деле, технология фарфора до сих пор совершенствуется. Технология фарфора — вообще очень широкая область, очень много приемов — и все придуманы, начиная с 18 века. Очень широкая область для попаданца. Я не буду пытаться описать все в одной статье, я буду по кусочку добавлять статьи.